Hvordan få den perfekte døddriften ved å bruke vektede fluer og indikatorer

Et tungt problem! Winter Grayling Blog av Dave Southall

Det er den tradisjonelle harrsesongen med høsttåke, frost og kaldt vann. Selv om det er en sjanse for harr som vokser opp til bladlus i november og bittesmå mygg gjennom vinteren, vil mesteparten av fôringen deres sannsynligvis være nær elveleiet. Videre, ettersom vannet blir kaldere, og deres metabolske hastigheter avtar, blir fisken mindre tilbøyelig til å leve i det raskere, grunne vannet og er mer sannsynlig å bli funnet på dypere vann hvor strømmene er mer rolige. Som et resultat vil det mest sannsynlig være behov for vektede nymfer, reker og harr for å friste fisken. I november kan de godt være forberedt på å reise seg for å ta en nymfe som fiskes midt i vannet, men til jul er tilbudene våre best presentert nær elveleiet.

Fluene våre kommer til å trenge litt ballast for å få dem raskt inn i fiskesonen. Det betyr nesten helt sikkert bruk av wolfram og/eller bly.

Bruk av metallperler er nå standard praksis når du binder tunge fluer under overflaten. Gold Head- eller Pearl Head-fluer med glassperler ble brukt for over 100 år siden i Nord-Italia. Roman Moser forteller hvordan han i 1978 fikk noen Pearl Head-fluer av en tyrolsk venn som fikk ham til å bruke gullmessingperler i nymfene som ekstra vekt, og dermed ble "Gold Head" oppfunnet. I 1981 bøyde Moser noen størrelse 12 og 14 myke trådkroker med tang for å produsere mikrojigger med et blyhagel superlimt bak øyet og deretter belagt med gulllakk. I USA introduserte Ed Sisty perlehodenymfer til sine lesere så tidlig som i 1972 da han ga ut boken sin "Ed Sisty's New Professional Methods in Tying Nymphs". Etter min mening er wolframperler det beste for å binde fluer til å fiske dypt, og det er nå mulig å kjøpe dem i et bredt spekter av størrelser/vekter, farger og design.

Forsenkede perler har et hull som går gjennom midten med en kjegleformet fordypning bak for å hjelpe til med å tre rundt krokbøyen. Hvis hullet ikke er for stort, er de noen av de tyngste perlene for deres størrelse og er tilgjengelige helt ned til 1,5 mm diameter. Noen har imidlertid ganske store sentrale hull og kan trekke over øynene til noen kroker. Videre fungerer de ikke som en kjøl, så fluer har en tendens til å fiske krokpunkt ned, noe som gjør dem utsatt for å hake seg i elveleiet.

Spalteperler, når de brukes med Jig-kroker, har fordelen av å få fluefisken til å peke oppover, og dermed redusere problemene med å henge seg opp i elvebunnen. De kommer i to versjoner, smal spor og normal spor. De smale slissede perlene er tyngre for størrelsen, men kan være umulig å tre på tykktrådede jiggkroker. Siden ganske mye metall har blitt fjernet for å lette monteringen på en krok, har de en tendens til å være lettere enn tilsvarende store forsenkede perler.

Jig-off perler er raskt i ferd med å bli mine favoritter. De er pæreformede med et forskjøvet hull i den smalere enden og en liten fordypning foran som krokøyet sitter i. Deres største fordeler er at de kan brukes med standardkroker, inkludert Grub-kroker, og de vil fungere som en kjøl for å få dem til å peke oppover, pluss at de er de tyngste perlene for størrelsen deres. De er også enkle å tre på alle kroker, inkludert Jigkroker. De er ikke lette å finne i hele spekteret av størrelser (2 mm til 4,5 mm) og farger, og jeg har måttet søke etter noen av de europeiske leverandørene.

Tungsten Bidoz/Shrimp Bodies er nyttige for å binde virkelig hurtigsynkende reker/Gammarus/Scud-imitasjoner som fisk peker oppover. De er veldig tunge og har et spor som krokskaftet kan superlimes inn i. Jeg binder mine med CdC-fibre bundet inn i delt tråd: deretter viklet som et håndflatehakkel: deretter bretter jeg ned CdC-en, påfører superlim på toppen og limer på kroppen, som til slutt er helt låst på plass med en ribbe på 0,18 mm diameter ledning. Et belegg av UV-harpiks på baksiden kan ytterligere motstå slitasje fra støt langs elveleiet.

Tungsten Jig Backs ligner på Bidoz Bodies og kan brukes til heptageneid nymfeimitasjoner og harrbugs.

Fargede Tungsten Collars kan brukes bak forsenkede perler for å gi en "hot spot" og ekstra vekt.

Som nevnt varierer vekten av disse perlene og kroppene betydelig, og noen leverandører oppgir de faktiske vektene.

Bidoz Tungsten Shrimp Bodies (hentet fra Bidoz-nettstedet)

Tungsten Jig Backs

Tungsten-Beads-Plus Forsenkede Tungsten Beads

Jig Off Bead Weights (Troutline)

Ekstra vekt kan legges til fluer ved bruk av blytråd eller blystrimmel underkropper, kobbertrådribber og wirekropper, gummiduk impregnert med wolframpulver og tunge wirekroker.

Synkehastigheten til fluer avhenger ikke bare av hvor tung fluen er, men av en rekke andre faktorer som inkluderer:

Overflatearealet til fluen. Fete eller piggete/buggy fluer vil synke saktere enn slanke, glatte mønstre.

Tippet diameter . Tykkere tippet med sin større overflate vil senke en flues synkehastighet.

Tippet materiale . Fluorkarbon har en tetthet på rundt 1,3 g per cm ³ og den for kopolymer er rundt 1,15 g per cm ³ , så i teorien bør fluorkarbon synke en brøkdel raskere enn kopolymer med samme diameter. I praksis, selv om begge er tettere enn vann, har de begge en tendens til å flyte på grunn av fett fra fiskernes fingre (selv en stålnål kan fås til å flyte hvis de er godt smurt og silkelinjer med en tetthet på rundt 1,3 g per cm ³ vil flyte hvis behandlet med et egnet hydrofobt flytemiddel).

Om tippet er avfettet . Som nevnt vil fett på linen motstå å synke, så behandling av tippet med sinkant vil hjelpe til med å synke (jeg bruker en blanding av Fullers Earth, Fairy Liquid og Glycerine gnidd inn på linen).

Om det er slakk i tippet når flua lander. Dump/fallskjerm Kaster som legger tippet på toppen av der flua lander vil hjelpe til med å synke.

Vannets hastighet . Raskere overflatestrømmer vil redusere synkehastigheten til fluen ettersom de vil prøve å dra fluen opp og bort fra de langsommere undergrunnsstrømmene. Så fluer vil ha en tendens til å synke saktere i raskere vann. Dette er spesielt tilfellet hvis tykke lederstumper eller fluesnøre flyter på det raskere overflatevannet.

Kastevinkelen i forhold til vannføringen . Å kaste på tvers eller nedstrøms vil ha en tendens til å senke synkehastigheten med mindre det er mye slakk i tippet når flua lander.

Om flua fiskes enkeltvis eller del av et lag . Mange nymfefiskere fisker et lag på to eller tre fluer, vanligvis med den tyngste på punktet for å dra de mindre, lettere fluene ned. Det er absolutt en fordel med dette da de lettere fluene vil bevege seg mer naturlig ettersom de lettere påvirkes av nyanser av undergrunnsstrømmene.

Hvorvidt delt skudd legges til linjen . Noen ganger bruker jeg delt hagl på spissen for å senke lettere nymfer/bugs, eller for å dra på elveleiet/sjøleiet for å bremse driften. Dette er nyttig når det er en regel for «kun én flue» eller når bunnen er veldig snagg (et delt skudd vil relativt enkelt trekke av tippet når det festes på bunnen, og unngå tap av tippet og fluer).

Hvordan fisker jeg mine tunge harrfluer? Mye avhenger av omstendighetene. Men siden harr er langt mer tolerante for nærme enn ørret, fisker jeg vanligvis på nært hold med så lang stang og så lett snøre som mulig, slik at jeg har maksimal kontroll over presentasjonen min. Mitt favorittoppsett er 10' 2 vekt Sunray Volition (nå avløst av Microlite 10' 2 vekt & 10' 6" 3 vekt), kombinert med A Sunray Micronymph line eller 1 vekt Sunray Jeremy Lucas linje som jeg fester en 7 til 8' konisk skåret fra en 12' konisk leder (avsmalnende fra 0,43 mm til ca. 0,20 mm) med en liten perfeksjonsløkke i enden som jeg kan feste tippet eller en halvkrøllet trifarget indikator og tippet. Dette gir meg fleksibiliteten til å bruke et bredt spekter av taktikker fra Euro-nymphing-metoder, Floating Indicator-nymphing-metoder, Duo/ New Zealand Dropper-stil-nymphing, Sight-nymphing & Dry Fly.

I hurtigvannsområder hvor overflatestrømmen er betydelig raskere enn undergrunnsstrømmen foretrekker jeg mye kortlinjet Euro-nymphing/High Sticking med en halvkrøllet monofilamentindikator holdt over det raske vannet med tippetlengder ca. 1,5x vanndybden & bare den fine tippet utsatt for drag fra det raske overflatevannet. Vanligvis vil jeg ha en relativt tung flue på spissen, bare av og til berøre bunnen og en mindre/lettere flue på en dropper ca. 12”/30 cm eller litt mer over. Når jeg kaster oppstrøms i omtrent 45 grader og følger stangen til fluene er nedstrøms og strømmen begynner å løfte dem, løfter jeg dem forsiktig og lobber dem tilbake oppstrøms på en litt annen linje, og søker etter alt mulig vann. Denne metoden brukt med enten en lang konvensjonell stang eller Tenkara stang sikrer minimalt luftmotstand fra det raske overflatevannet. Så lenge stangen spores i riktig hastighet slik at det ikke er slakk i systemet, indikeres opptakene tydelig ved at indikatoren enten stopper eller at de små spolene strekker seg ut. Noen ganger er disse indikasjonene fluefangst på elveleiet, men enhver indikasjon bør reageres på med et jevnt løft. Hvis det ikke er en fisk, så lenge man ikke har løftet seg voldsomt, kan driften fortsette. Det kan hjelpe å gi hyppige små løft under driften for å indusere et tak og for å unngå for mange hooking-ups på bunnen. Noen mennesker foretrekker en rett farget mono- eller fletteindikator siden den lar dem føle fluene deres støte bunnen og i noen tilfeller føle bitt, men jeg liker litt slakk som den halvkrøllete indikatoren gir, da jeg føler at fisken er mindre sannsynlig å kjenne motstand når du tar flua.

Et raskt alternativ til mono-indikatoren, hvis jeg ønsker å bytte mellom tørrflue og nymfe, er å påføre et belegg av myk, fluorescerende neonvoks på den tykkere delen av lederoppsettet, rett over tippet. Jeg bruker bånd av hvitt, grønt og rødt. Når du er ferdig med den, tørkes den enkelt av lederen og er like lett å sette på igjen.

I langsommere, jevne flyter foretrekker jeg bruken av en New Zealand Wool Indicator smurt opp med Lineslick eller børstet med Fumed Silica-pulver. En løkke av leder/tupp trekkes gjennom en kort lengde av finboret silikonrør ved hjelp av en lokkenål med åpent øye på spissen: deretter føres et stykke smurt ull inn i løkken og trekkes tilbake i slangen. Mengden ull kan justeres for å støtte en rekke fluevekter og dybden kan enkelt justeres slik at fluene/fluene vil fiske på riktig dybde.

På min lokale krittbekk, Driffield Beck, fisker jeg hovedsakelig siktefisk, bare ser målfisken etter det minste tegn på at den har tatt flua min (en åpnet munn, et utslag av brystfinnene, en endring av posisjon etterfulgt av et stopp ). Dette er utvilsomt min favoritt måte å målrette harr mot undergrunnsfôring på.

Selv om min foretrukne fiskemetode er tørrflue, er det ingen tvil om verdien av vektede fluer når du fisker etter vinterharr, eller etter veldig store harr som sjelden blir tørrfluer på mange vann (jeg har bare noen gang fanget 2 harr på over 2 pund) på Driffield Beck, men mange flere inkludert flere over 3 lb på tunge fluer).

Bidoz/rekekropper, slissede perler, en wolframkrage og en pilrygg

Bidoz & CdC reker

Tungsten perle & Wire body Perdigon nymfe

Tungsten perle & Bly kroppsnymfe

New Zealand Wool Indicator, Loon Biostrike Floating Kitty Indicator & Semi-curly Tricoloured Mono Indicator

En fin harr fanget på en tung nymfe